Главная » Статьи » Готовим лозу к укрытию

Готовим лозу к укрытию

В ноябре кусты винограда должны быть полностью подготовлены к максимально быстрому укрытию на зиму. Укрывать их придётся при первых заморозках в пять-семь градусов. Поэтому подрезанные кусты винограда надо заранее пришпилить скобами к земле так, чтобы лоза не касалась поверхности почвы, а была в 5-10 см от неё.

Укладывать лозы следует в ту сторону, в какую они смотрят: если лоза растёт влево, то и укладывается она в том же направлении; если вправо — и уложить её надо туда же. Ни в коем случае нельзя сворачивать лозу в бублик: она, возможно, и не сломается, но кора потрескается, в трещины попадёт инфекция, впоследствии на таких лозах образуются наросты — бактериальный рак.
Не следует укрывать виноград, если ожидается тёплая погода. Особенно, если для укрытия используются дуги и полиэтиленовая плёнка. В этом случае под плёнкой создаётся парниковый эффект, виноградная лоза может проснуться и потерять устойчивость к морозам.

Когда лозы уложены и пришпилены, их нужно опрыскать 2-процентным медным купоросом (200 г на 10 л воды), а на следующий год -железным купоросом (400 г на 10 л воды). Эти препараты следует чередовать.

Виноградник готов к укрытию. Кто ставит дуги — нужно их выставить. Кто не ставит, может укрывать тканью (из похожей шьют мешки для сахара, но она бывает и плотнее).

Теперь нужно ждать заморозков — чтобы мыши определились с местом зимовки. Случалось, виноградари рано натягивали плёнку по дугам, мыши под нею устраивались на зиму и в холода грызли лозы.
Для создания запасов питательных веществ, необходимых винограду ранней весной, кусты следует подкормить. Органические и минеральные удобрения желательно вносить на глубину расположения основной массы корней — 45 см. Из минеральных удобрений осенью используются только содержащие фосфор и калий и не перемещающиеся по почвенному профилю — отсюда и такая глубина заделки.
Легкорастворимые азотные удобрения осенью вносить не следует, т.к. они зачастую вымываются с поливной водой, осадками и талыми водами из корнеобитаемого слоя и не дают никакого эффекта. Их надо заделывать в почву весной.

Органические удобрения (компост, перегной) желательно вносить вместе с минеральными — в траншеи или ямы, выкопанные через одно междурядие. Делать это надо раз в три года. На дно траншеи нужно насыпать суперфосфат и калийное удобрение — лучше калимагнезию. Если её нет -сернокислый калий и сульфат калия. Хлористый калий и калийную соль использовать нежелательно.

При таком внесении удобрений на срезах корней по краю траншей образуются три-пять новых молодых корней. Рост кустов усиливается, их урожайность и качество плодов улучшаются.

Для создания запасов влаги в почве необходимы влагозарядковые поливы. Обычно виноград поливается по бороздкам, нарезанным в междурядьях, почва хорошо увлажняется по всему профилю. Норма полива — 8-10 вёдер воды на квадратный метр площади для плодоносящих насаждений и пять-восемь вёдер — под саженцы. Хорошо увлажнённая почва хуже промерзает, это предохраняет корневую систему (особенно молодых кустов) от вымерзания.

В ноябре продолжается заготовка черенков с неукрывных сортов винограда.
Оптимальная для хранения длина черенков — 0,8-1 м (сдвоенный черенок). Чтобы черенки не пересыхали, их нужно, срезав, сразу же уложить в полиэтиленовый мешок. После обрезки одного сорта черенки связываются в пучок, на него вешается бирка с указанием сорта. Далее черенки помещаются на временное хранение в прохладное помещение (подвал, гараж и так далее), периодически их надо сверху увлажнять.

Во время заготовки и хранения черенков надо избегать их контакта с почвой. Делается это для того, чтобы не попала гнилостная и плесневая микрофлора.
Саженцы, предназначенные для высадки на постоянное место весной, надо поместить в подвал или же оставить в специальном помещении, где температура зимой не опускается ниже нуля градусов. Оптимальная температура хранения черенков и саженцев — два-пять градусов тепла. При более высокой температуре их дыхание усиливается, и запас углеводов, накопленных ранее, может к весне значительно уменьшиться. А обеднённый углеводами посадочный материал слабо образует каллус — первичную корневую ткань, плохо приживается, даёт слабый прирост.

При закладке саженцев на хранение их корневую систему надо переслаивать чистым речным песком, торфом, мхом, проваренными опилками. Во избежание подсушивания её можно обмотать влажной тканью. Корни саженца можно также обмакнуть в болтушку.

А вот прирост на саженцах должен хорошо проветриваться. Если в хранилище повышенная влажность воздуха, верхнюю часть саженцев — до корня — надо окунуть в 3-5-процентный раствор бордоской жидкости или железного купороса, чтобы предохранить от плесени, затем саженцы следует просушить и только после этого заложить на хранение.

В тёплую погоду полезно заготовить землю для выращивания весной зелёных вегетирующих саженцев. Почву лучше брать из посадок, с пустырей, где не рос виноград. При этом следует избегать посадок, находящихся вблизи дорог с интенсивным автомобильным движением. В таких местах в почве повышенное содержание высокотоксичного тетраэтиленсвинца (это одна из добавок к бензину).

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*